在小红书上，与“早C晚A”相关的笔记数量超过35万条，从抖音的数据看，“早C晚A”相关话题话题25.6亿次播放，热度不断上涨。“早C晚A”已成为国内外美妆品牌在中国争相布局的细分领域。在早C晚A护肤品产品市场领域，珀莱雅的领先地位有目共睹，得到了消费者、市场及业内权威机构的一致认可。

一、早C晚A科学护肤，迈入3.0标准化新阶段

从2020年中国新手首选的入门级抗衰护肤产品，珀莱雅早C晚A套组上市，随后陆续推出双抗小夜灯眼霜、红宝石面霜、红宝石水、和红宝石面膜等相关产品，到2024年4月，珀莱雅早C晚A持续创新迭代升级至3.0，引领科学护肤公式全面迈入3.0时代。

珀莱雅不断基于品牌领先性的前沿成果，围绕大单品进行了品类升级和品类拓展，不断夯实品牌深度，完成从单品向系列矩阵的产品布局，提升产品的科学性、有效性和安全性，实现了长生命周期，积累了大量忠实的消费者基础和行业影响力。    在自身矩阵不断完善，产品线全面进入3.0时代的同时，珀莱雅持续专注皮肤肌理研究、活性物设计及功效验证，不断树立科学护肤的行业新标杆。截至2023年，珀莱雅累计主导或参与制定国家标准17项，轻工行业标准4项，团体标准26项，助推护肤市场向科学、标准化发展。

回顾中国化妆品行业的发展历史，过去本土品牌对国际品牌的王牌成分玻色因等亦步亦趋，近年来，随着中国化妆品品牌不断发展壮大，中国化妆品出口额不断增加，海关总署统计数据显示，2022年中国化妆品出口额达55.9亿美元，其中美容护肤品类出口额为28.2亿美元，同比增长13%，进入新的历史周期，护肤市场的语境正在发生变化。早C晚A、重组胶原蛋白等护肤新趋势由本土兴起，国际美妆公司反而成为“跟随者”，布局相关赛道，反向跟进“中国科技”“中国成分”。

从研发跟随到研发超越，我们看到了当下国货美妆发展正在不断崛起，中国护肤品实现全球领先的时刻就在不远的将来。

珀莱雅坚持探索创新，践行长期主义价值观，引领国货品牌走出可持续发展之路。2023年，珀莱雅实现营业收入89.05亿元，同比增长39.45%，从国际美妆占据话语权的市场中突围，成为“首个进入80亿元俱乐部”的国货美妆企业，成功穿越了二十年周期。

如今，早C晚A已成为护肤领域的“大热门”，早C晚A的护肤方法得到了消费者的护肤实践认可，受到了美妆博主的高度关注，也吸引到国内外大量品牌涌入到该领域。而作为国内早C晚A科学护肤公式的领导者，珀莱雅通过一系列持续投入、持续创新的基础研究成果，助力该赛道的纵深发展。

在早C晚A领域，目前珀莱雅拥有七大专利，其中包括两项独家专利——2021年，国家知识产权局下发珀莱雅超分子维A醇专利（中国发明专利，专利号：ZL201910681023.6）；2022年12月，由珀莱雅共研的中国美妆首款备案成功的环肽新原料——环肽-161，获得国家知识产权局下发的“一种抗皱环六肽化合物及其制备方法”发明专利证书授权（中国发明专利，专利号：ZL202210368579.1）。

珀莱雅建构起全球化创新研发体系，配方原料来自中科欣扬、巴斯夫、帝斯曼、亚什兰、禾大、LipoTrue、CODIF、盈创等全球原料巨头，并与众多国际科技实验室达成战略合作，合作范围涵盖欧美、日本等20多个国家和地区的100多个品牌。

二、技术的风口是如何吹起来的？

但一个风口很难通过一家企业或者一个角色就推起来，它兴起的背后必然是品牌、红人、机构、消费者以及平台、资本，甚至是原料商等多方面共同作用的结果。

在聚美丽和多个业内人士沟通中，他们一致认为“起风”应该有以下几个必备要素：技术风口本身具备系统化的基础研究、监管及市场端的认可、资本市场的助推以及红人端打造科学传播说服链。

1.技术风口本身具备系统化的基础研究

纵观过去几年，能够将行业上下游一同卷入的“大风口”，从烟酰胺到玻色因再到早C晚A中的VC和VA，无一不是经历多年研究、被市场广泛验证的成熟产物。

比如宝洁对于美白的研究从1994年就开始，旗下科学家2002年在英国皮肤病学杂志(BJD)上发表文章，证实了烟酰胺在护肤品中的美白功效，随后分别在2003年、2005年、2006年、2009年连续发表更深入的研究成果文章。集团对烟酰胺的研究也从美白逐渐拓展到细胞自噬机理，才奠定了烟酰胺在成分中的至高地位。

欧莱雅的明星成分玻色因和烟酰胺有着相似的经历。据悉，从项目启动至今的20多年里，集团发表了12篇相关文献，并在全球范围内申请了70多项专利。玻色因这个成分背后完善的科学支撑，才促就了它成为抗老届的“顶流”；早C晚A中的VC和VA在上游医药医疗体系/原料端同样有着几十年详尽的科学研究。    因此，一个技术风口能否吹起，其最基本的条件就是要拥有扎实的技术基础和科学原理，具备真实且完备的证据链；同时这种研究并不是闭门造车，而是要聚集科研院校、独立机构、上游原料/代工企等产业链的力量共同去支撑的。

只有这样，这个技术风口在推向市场后才能经得起专业人群和市场的审视与检验。    “骆王宇成功为早C晚A、刷酸等护肤概念的兴起加了一把火，但是却没能推起以粉养肤的风，很大一部分原因就在于这个概念并没有拿出足够令人信服的科学研究。”某业内人士说道。

“KOL只是以一种消费者能够接受的方式把技术说出来，负责把控‘声音’好不好听、漂不漂亮。但这个技术本身能不能立住，能不能切实地解决消费者的问题，终究还要看技术本身如何。”化妆品科普博主、红之品牌创始人乐乐团长说道：“如果这个技术本身只是品牌为了背书、增加故事点而营造出来的‘花架子’，那么扩音器也是催命符，会更加放大这个声音本身的瑕疵。”

2.监管及市场端的认可

市场的繁华往往与混乱相伴，而规范标准其实是一个赛道能够做大做强的重要前提条件。

在沟通过程中有一位分析师就提到，任何新兴事物的兴起，都应该得到监管及市场端的认可，且具备一定的标准。

“比如针对这两年爆火的重组胶原蛋白，国家就陆续发布了《重组胶原蛋白生物材料命名指导原则》、《重组胶原蛋白》（YY/T 1849-2022）行业标准、《重组人源化胶原蛋白》（YY/T 1888-2023）医疗器械行业标准等。”该分析师说道：“法规/标准等会随着事物的发展不断完善，也进一步助推这个市场的成熟。”    曾经盛极一时的CBD护肤，也是因为监管方的原因而熄火。据悉，作为2020年热度极大的成分，CBD曾收获巨大的关注。除了一众国际品牌纷纷布局外，像溪木源、一叶子、自然堂等国货品牌都有推出含有CBD的产品；同时，国内也冒出了如CannaFever新奇迹、2XY二十研、麻妆等专注CBD的护肤品牌。

但是随着国家明确将CBD(大麻二酚)、大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物这4种大麻原料列入《化妆品禁用原料目录》，上述品牌基本转型的转型，闭店的闭店，风口直接夭折。

同样在2020、2021年爆火的刷酸护肤，也因为国家药监局的“点名”，而迅速冷静了下来。尽管药监局只是刊登了一篇《科学认识“刷酸”美容》科普文章，并没有明令禁止“刷酸”，但仍然对这个风口造成了很大的影响。

“刷酸是存在风险和不可控的因素，一旦消费者过于追求高浓度、或者高频率使用，就会有不良反应。所以监管端、皮肤科医生以及专业KOL都会教育大家科学刷酸，久而久之风头自然会下降。”kenjijoel补充说道。

3.红人端打造科学传播说服链

今天的化妆品行业，红人已经成为化妆品最重要的媒体及销售渠道。新品的推广需要他们、日常品宣需要他们、卖货也需要他们，这使得红人在行业的地位愈发重要，并逐渐掌握C端话语权。

而烟酰胺、刷酸、早C晚A、重组胶原蛋白等诸多我们耳熟能详的技术风口吹起的背后，自然也离不开KOL们的热推。这些KOL把化妆品行业晦涩难懂的技术或概念，以通俗易懂的形式传达给消费者，肩负着“翻译官”“扩音器”的作用。

同时，红人本身其实也面临着要不断生产新内容的焦虑和压力。“尤其是美垂类博主，他们需要不断寻找新技术新故事生产新内容，才能持续去吸引粉丝，以维持在一个比较高的活跃度。”@夏天童鞋说道：“而一旦一批红人达成一个共识，共同去助推一个新技术，这个技术很有可能就会成为新风口。”

但技术风口的传播并不是有红人集体下场就可以简单吹起的，它在传播时应该有一条完备的说服链条，通过从专业高势能人群到非专业低势能用户的层层递进的下降阶梯，降低品牌及产品内容在传播全程的阻碍，达到层层说服的效果。

而这个高势能专业人群包括了教授、皮肤科医生、资深配方师、工程师等。

4.资本市场的助推

每当行业的某个细分市场引来众多资本的入局时，我们就会说“××是下一个风口。”因为资本市场往往代表着行业的风向标，而业内这些技术风口的吹起也自然离不开资本的助推。

三、选风口与造风口是未来品牌需要兼备的能力

化妆品行业和电动汽车行业一样，最终技术都会成为一个“公共资源”，所以很难真正在技术上拉开距离，谁能更快速和高效的“造出风口”，形成心智和势能，谁才真正有壁垒。

就像玻色因之于欧莱雅、烟酰胺之于OLAY，即使有无数品牌入局，对于消费者来说，其固有的印象仍然聚焦在造出这个风口的品牌身上，后入局者只能瓜分非常有限的市场份额。

因此，国货品牌都非常渴望能够造出自己的风口，得到它全部的红利。2022年，国内就涌现了不少“因字辈”的新秀成分，诸如麦吉丽的麦肤因、自然堂的喜默因、百雀羚的聚光因、欧诗漫的珍白因等，大家都在试图通过自主创新成分，造出自己的“玻色因”。

这些“因字辈”确实在一定程度上建立了品牌的护城河，但是距离要成为如玻色因一般的大风口，却还有很长一段距离。

“玻色因是一种具备明确结构的单体分子，结构决定功效，因此在功效层面上很清晰，可验证。但目前国内品牌推出的独家成分，大多数都是提取物或混合物，成分并不清晰，而且实际效果缺乏市场验证” ，行业知名研发工程师蒋丽刚此前接受聚美丽采访时说道，“同时这些‘因’只有品牌自己在用，外界拿不到原料，无法客观评测科学性和功效，更多只能看其自嗨，掀不起多大波澜。”

“当初OLAY在推烟酰胺的时候，烟酰胺原料端的销售也是呈倍增长的，他们是在用原料的方式推进整个行业的发展；而玻色因风口的兴起，除了专利到期外，也是因为‘欧家’的集团作战，当时欧莱雅集团下的几乎所有品牌都在推玻色因产品，大家一起做市场教育，速度和声量自然不一样。”kenjijoel说道。

“玻尿酸、重组胶原蛋白也一样，是数个品牌/企业声量叠加在一起。而像喜默因、珍白因这些自研成分其实都是品牌自有产业链的，这也意味着这个成分不可能会被共享，品牌/企业单打独斗做市场教育自然会比别人集体出圈要难很多。”

@夏天童鞋也赞同道：“如果品牌/企业是在一个完全独立的技术赛道，没有同行没有联盟，只靠自己一家去推，是很难形成一个中小型风口的。从这点来看，珀莱雅是非常清醒的，它不会去推一个完全由自己打造的新概念，而是有前沿性地去选风口，比如早C晚A、多肽。”

“虽然珀莱雅不是早C晚A的创造者，但是它选对了风口，是推动早C晚A风口的关键角色，也成功站稳了消费者心智，自然从技术风口当中获得最大的市场份额。”

据悉，珀莱雅内部是遵循基于“千里马原料”的功效新品开发，即他们在选择技术投入时，会选择那些有一定市场基础，但跨国公司又没有完全垄断的市场。同时这个技术风口不仅要有一定的前沿性，还要有延展力、生命力。

类似的观点，乐乐团长在聚美丽2023大颜值产业年会也表达过，在他看来，品牌做原料要“似曾相识又与众不同”，因为太新很难以一己之力去做市场教育；太老又很难有差异化，会增加营销成本。

布局自主创新的专利成分肯定会是未来的一个趋势，自然堂、欧诗漫等品牌也因为这个自研成分造就了一个小小的风口，获得了一定的增长。但正如kenjijoel所说道：“一个产品不可能只有一个独家成分做唯一功效来源，品牌在做产品时可以选择独家成分与一些有一定认知基础的成分做一个结合。”

但不管如何，在可预见的未来里，整个中国化妆品行业的竞争态势，已经从简单的获客上升到用技术撬动流量的内容风口的竞争。而品牌能否切到/找到新的技术风口，甚至作为一个“造风者”引导技术内容风口的兴起，这将决定未来市场主流品牌的最终位次。

来源： 化妆品报，聚美丽中国，化妆品财经在线CBO